表链怎么换表带（掌握这几个小知识）

表带怎么挑、怎么换

编者按：气温回暖，忽冷忽热的日子估计也要结束了，慢慢地扎进夏季。夏天对于腕表玩家而言是个略显尴尬的季节，一方面手腕上的风景毫无保留地展示出来，心中暗暗窃喜，但经常要清洁表带、甚至更换表带也是一桩麻烦事。所以今天我翻出这篇写于2017年的更换表带教程，可能也算恰逢其时吧。本文涉及到的不光有更换过程，另外也讲述了如何把普通的皮表带改造成快拆结构、以及如何评判表带的水准。欢迎大家多加尝试，不要错过这个即将到来的夏天。

我这个人有点“表扣搭配强迫症”，买了一个牌子的表，一定要想方设法配一套表扣。每只新表都有原配表扣，但对于古董表，原装表扣往往随着渐老腐烂的表带一同随风消逝，不知所踪。毕竟，表扣这么不起眼的东西，如果没有装在表带上，那分分钟就丢了。

1950年代之后古董表的表扣还算好找，一是因为年代并不遥远，很多还没丢，另外当时表扣的产量不小。但如果为一枚二战以前的手表找表扣，基本上可以说可遇不可求。我有一只1931年的元年积家Reverso，一直缺一个配套表扣。最近给我遇上个年代差不多的，千金买马骨也得买回来，哪怕它是美国市场包金扣。

到手发现是这个样子的

这卖家真逗，求个旧表扣，还送了一条表带。我当然开心，不光是表带能用，这还等于送了我一堆可以讲的故事。那就先不管扣子，我们从表带开始。

积家在进入21世纪之后，表带上面多了一些印记。就是两个字母，在带头旁边。比如我这一条，“J-D”。

面对这两个突兀的字母，也有人曾经挠头，是型号？是代工厂？是质检员？还是生产时间？如何解读，那些询问的帖子下并没有人能够回答。有一次我找积家博物馆阿爷补齐证书，顺便托他帮我咨询一下这个字母有什么意义。还真是生产时间，第一位是年份，第二位是月份，对应如下：

所以根据上表可以看得出，这条“J-D”表带是08年4月出厂的。

有人可能会问，表带的生产日期有什么用呢？其实对于积家这样出货量巨大的品牌，表带的生产时间和表的生产时间基本上相差无几。知道了表带的生辰八字，就如同知道了这只表的年龄，可以看看是不是“柜台遗老”啦。毕竟，机械表用的润滑油也就三、四年寿命而已。如果你中意的表在柜台放了很久，可能是因为你品味独特，也可能是因为店铺业绩不佳，总归是要三思的。

突然懂得了小窍门，是不是想验证一下呢？没问题的。

上图是2017年1月SIHH表展登场的积家热辣新表，表带的出厂日期是S-A，同年同月生。

而这枚是2016年1月SIHH的老明星，表带的出厂日期是Q-L，2015年12月，确实相差无几。怎么样，灵的吧？

不可错过的换带“神器”

1.生耳的更换

手表在现代社会已经没有过多的实用价值了，毕竟举目四望皆是屏幕。“装饰”是手表在当下主要的作用之一。佩戴时候，腕表上最吸引眼球的部位是表带和表盘。表盘属手表的先天特征，后天无法简单地改变。而表带却是一种附属物，只要你想，随时可以换。

但一直以来，换表带的问题困扰着许多人。表带没有工具、没有技术，怎么换上去？不要急，有办法的。

前面，兴许已经有朋友注意到这点啦：想要徒手切换表带，得依靠圈里的“快拆生耳”。

生耳（spring bar）指的是连接表带和表壳的轴，两端可以伸缩。一般用螺丝刀顶住一端的槽口，就可以把表带从表壳上取下。快拆生耳（quick release spring bar）顾名思义就是可以不用螺丝刀，快速徒手拆卸的生耳。用指甲勾住小按钮往里扳，表带即可取下。

2.把普通表带改装成快拆结构

可是，买来的表带大多都如同右边那根生耳一样没有豁口，怎么办？也很简单，腰带可以打孔，表带当然也可以，只需要一把下图这样的专用打孔钳。

专用打孔钳，钳子有一根钢针可以支撑表带，有一个长条形的剪口可以压出豁口

打孔时表带这样放

打孔完成

从侧面把预先买好的快拆生耳插入，然后拨到正位，大功告成

只要有这把钳子，再从马云那儿买快拆生耳，你就可以DIY改装出若干条快拆表带来，随性随意更换啦！时常更换表带不光可以更好地搭配衣服和心情，还可以让表带得以轮班休息，延年益寿，也可给旧表增添新鲜感。效果很显著呢，同一只表，配上不同的表带，观感截然不同。可谓一鸡三吃，一表多戴。

不同表带下的效果

我用的打孔钳由瑞士专业钟表工具商Bergeon代售，型号30227。作为一把钳子，售价略贵，人民币2,700元左右（2017年的价格）。不过考虑到这是一次性投资即可服务所有表所有表带的通用工具，人家还是卖得很好的。

怎么选择一根好表带

1.手缝or机缝

表带是手表上面积最大的部分，也是最容易更换的一部分。上一部分讲的是如何“快拆表带”来满足搭配需求，这一部分，自然而然，应该讲到“怎样才算是好表带”。

看上图图，也许已经有朋友注意到，这条积家表带背面缝线的针孔处，有一些嘴唇状的凸起，这是不是意味着这条表带工艺不高级呢？并不是，这种凸起是常规缝皮缝纫机特有的针脚痕迹，它的出现说明这条表带是机器缝合的。

机缝皮具正反面

因为缝纫原理的不同，机缝表带的缝线分为“面线”和“底线”，这导致表带两面的线和孔都互不相同。如果你发现皮具背面有这类唇状突起，或者皮具两面的缝线在颜色、粗细上有区别，都说明这件皮具是机缝皮具。

手缝皮具正反面

如果对比上图这样的手缝皮具，手缝和机缝的区别会更加明晰。手缝皮具两面除了皮料用料不同，走线的各种特征是完全一致的。当然，话也不能说那么绝对，现在顶级的缝皮缝纫机也可以模拟出这种效果，皮王爱马仕就挺多采用这种顶级设备。

再来一张对比

手表作为腕间小物，表带其实并不怎么受力，无论手缝还是机缝，甚至无缝线，表带的强度和耐用程度都不会有太大区别。加之手缝和机缝的区别仅在皮带内侧，一般不示人，所以目前相当多的表带和皮具都是机缝。不过，作为一个讲究细节且明察秋毫的爱表人士，我更喜欢两面缝线的美观度都极高的手缝皮具。就像哪怕手表的机芯对外示人，爱表的你和我也会追求极致的打磨一个道理。

2.要不要加衬料

上文讲到，缝线仅仅是皮具上的部分要素而已，对于表带的功能和外观都影响不大。所以说到“什么是好表带”，当然不能停留在缝线区别上。除了缝线，组成皮带的其他要素还有皮料、设计，和制作工艺。

皮料和它的颜色就不多说了，属于个人审美和搭配风格的范畴，皮料的性能优劣远没有风格差异来得更重要。而整根表带的设计就不是皮料那样的面子工程了，实属牵一发而动全身，颇为讲究，这里要着重介绍。

首先是厚度，也就是表带的横截面。主流表带一般分两种，有“加厚衬型”和“无衬型”，其实这俩光听听名字就知道不该选哪个嘛。

加衬料可以显得表带挺括，但衬料也改变了表带的应力，弯曲十分不易，还会留下难看的褶皱，折痕会影响寿命不说，还容易藏污纳垢。虽然这种表带很流行，但应该摒弃。

无衬表带在对手的衬托下就凸显出良好的弯折性，手感上佳。

3.尖角还是钝角

除此以外，表带末端的收尾造型也极其重要。大多数表带在这里的造型是锥头，而方头圆头仅个别品牌使用。方头或圆头都没啥讲究，轮廓比较公式化，而锥头的锥度则有尖有钝，区别很大。

锐角vs钝角

锥头收尾的皮带要选择角度钝的。通用的表带是双环固定，在佩戴的时候锐角锥头不容易被活动环固定，会有小尾巴，生活中容易被衣物勾住。而钝角锥头则不存在这个问题。

角度更钝的表带隐藏得更好

除了厚度和锥度，皮带设计上的最后一个考量，就是长度。人的手腕各有粗细，所以能定制表带那就最好了，甚至还可量身定做“仅一孔”的表带。购买通用皮带也应该尽量选择长度较为合适的，这能让佩戴感天差地别。

表带最后的讲究就是工艺了。无论手缝机缝，无论如何设计，最后落实到表带上，做工完成度才是最重要的。举个反面例子。下图是一个表友定制的手缝表带，线迹七扭八歪如同小儿涂鸦。这样的工艺，再薄、再钝、再合身、再手缝，又如何？不要也罢。

饶宽

chlogan，名表通论坛腕表测评版版主，“观其表里”博主；微博@观其表里-Beauloy，微信公众号：观其表里。